住在山上，每晚打车回来，佩服司机大叔的车技娴熟，在窄窄弯弯的山路上游刃有余。住处房间里有一处小小的泡汤池，洗澡前先把热热的温泉放满一池，洗完跳进去放松筋骨，清除一天的疲累，出来后真是一身清爽啊，每天清晨走下山坡。
城里路边店家晾晒的鱿鱼
今天坐火车去修善寺，一小时车程
沿途一片干净、整齐、有序、宁静的乡村景色，看着使人舒服。喜欢来日本玩儿，除了吃的好，还有到处都干净整齐，井井有条，彬彬有礼，使人舒服。在写这篇文字的同时，这么巧的看到新浪新闻，心里不是滋味。说实话每天看国内新闻，没几条让人舒坦的，也许阴暗面看多了，比较悲观主义，看不到什么希望，庆幸离开的早。
哈哈，话题扯远了，还是高高兴兴的玩儿吧。最初以为修善寺是一座寺庙，其实是一个地区的名称，一处温泉疗养地，一座有历史、有传说、有故事的小镇
2006年经过重新修缮的修禅寺是修善寺温泉区中心地带的著名寺院，据说是由弘法大师于公元807年创建，并在此修行的地方。也是由于有了修禅寺，才有之后修善寺的命名。
修禅寺的手水舍是由弘法大师开启的温泉，所以从龙头所出的水都是热的，甚至可以说有些烫手
寺内一片寂静祥和的气氛，谁会想到这里也曾是历史上骨肉相残之地
石刻的达摩像，打坐冥想状态，有说代表愿望实现，有志者事竟成的意涵
屋檐两旁的集雨桶，上面各书“一雨润千山，天水长不涸”
庄重静默的大钟见证了多少历史时刻呢
佛像栩栩如生
弘法大师像
修善寺温泉是指沿桂川（河）形成的一条长约一公里的温泉街，也是中伊豆的主要温泉街，歷史悠久，泉水量丰富。沿街随处可见茶屋和充满日本庭院风情的各种温泉旅馆，诗情画意的古朴景色，素有“伊豆小京都”之称。
独钴之汤是指位于虎溪桥旁，桂川河心清流中的温泉，是修善寺的发源地。传说，当年弘法大师路过此地，见到一位孝子正用河水为身患重病的父亲清洗净身，备受感动，随即用法器在桂川的岩石上用力一击，顿时温泉喷涌，并教会孝子用温泉疗法治愈患病的父亲。独钴之汤距今已有1200多年的历史，是伊豆地区最古老的温泉，原先设有露天浴池，但现在只可足浴，免费供游客使用。
这里有历史典故，也有浪漫传说：桂河上的五座醒目的朱红色木桥是爱之桥：渡月桥、虎溪桥、枫桥、桂桥、滝下桥（只有这座是咖啡色），恋人携手走过则可以相守一生。去走吧
在修善寺广场中央有慈眉善目“稚儿大师”，用温泉灌溉他可祈求健康
天气炎热，晒蔫儿了可以随时走进街边小店，进去喝一杯凉快下
修善寺和指月殿的历史是回来仔细看过史料才知晓其中惨烈的家族悲剧故事，想着如果拍成连续剧也是扣人心弦。—— 镰仓幕府时代的大将军源赖朝因随父参与战乱，被流放到当时还颇为荒凉的伊豆半岛，负责监管他的名门望族北条时政的女儿—北条政子爱上了他，在逃离了父亲为她选择的婚姻后与源赖朝结婚并生下了源赖家和源实朝。源赖家子承父业，18岁就成为镰仓幕府的第二代大将军。但在当了六年傀儡将军后也被流放到修善寺，最终被其外祖父策划当他到修禅寺入浴时暗杀，享年23岁。弟弟源实朝则被源赖家儿子所杀。其母北条政子后来一度把持幕府大权，史称尼姑将军。其实个中细节太过错综复杂，我都看晕了，争权夺利的政治斗争自古都在血雨腥风中进行，骨肉相残的例子屡见不鲜啊。
与修禅寺遥遥相对，穿过桂河上的虎溪桥拾阶而上就是指月殿，是北条政子为其子——镰仓幕府第二代将军源赖家祈求冥福而建。是伊豆半岛最古老的木造建筑。
看其外观确实也破败老旧，如果不知道其中的故事，这一处还真没看头儿。
里面大堂内安放的是手持莲花的释迦如来木制坐像，年代久远的镰仓时代作品。
沿着石阶上去的后山就是源赖家的墓地。
不远处是其13位家臣的墓地
走出沉重、压抑、昏暗的指月殿，旁边就是修善寺竹林小徑，一条充满自然、清新、情趣的散步小路。小径长400米，介于桂桥和滝（瀧）下桥之间，环境优雅，踏在石板小路，倾听流水潺潺，曲径通幽，赏心悦目。
回去车站的路上，觉得下次也要在这里住两天才不辜负这小镇风情
芥末冰淇淋，没敢尝。（但禁不住朋友们的怂恿，在后几天终于尝试了下，不好吃，辣！窜！要不是冰凉温度压着，眼泪会下来的）
来时路过的日枝神社，小小的很不起眼儿，现在进去看下，相传也是由弘法大师所建。寺内古木参天，郁郁葱葱，最为瞩目的两棵同根生长的齐天巨木，相依而立，据说树龄都已八百多年，被称为“子宝杉”，因为相传由两棵杉树中间穿过，便可多子多福。现在设有专供游人穿树而过的台阶。
下午回到热海已经快五点了，直奔热海城，雨过天阴，不过能见度还可以。买了缆车票上山。热海城高43米，海拔160米，乍看以为古代城堡，其实就是观光据点，建于1959年，外观五层，内有九层，天守阁观景台居高临下，是眺望热海市和相模湾的制高点。我们到时已近关门，所以就没进去。三四月份来这里可赏樱花，夏季有烟火晚会。
晚上在热海站不远的一家餐馆吃饭，环境和菜品都不错
夜幕下的热海火车站
远处中央最亮的就是位于山顶上的热海城
